История моды: подплечники

0

Рассказываем, как и когда появился самый любимый тренд феминисток, какие социальные перемены влечет за собой мода на широкие плечи и стоит ли инвестировать в пиджак с подплечниками в следующем сезоне.

Вот уже не первый сезон даже самые равнодушные к моде не могли не заметить обосновавшийся на подиумах тренд на широкую линию плеч.

Одни подвергают вернувшиеся к нам из 80-х подплечники бесконечной критике, называя их старомодными виновниками многих модных ошибок. Другие считают их символом силы, уверенности и бесконечных возможностей. И если учесть, что ранее в модной истории их популярность совпадала с очень важными для женщин событиями, можно предположить, что и в наши дни подплечники являются предвестником серьезных перемен. Пройдемся по истории этой, пожалуй, одной из самых феминистских современных деталей в женском гардеробе. Возможно, вам захочется пришить парочку к вашему любимому пиджаку.

Все началось с футбола

Игрок американского футбола, 1950 год

Саму конструкцию подплечников сложно назвать свежей идей. Она была разработана в 1877 футболистом Принстонского Университета по имени Л.П.Смок (L.P. Smock) в качестве части униформы для игры в американский футбол и стала обязательным атрибутом на поле примерно в середине 1920-х годов. При этом к моде такие массивные накладки не имели никакого отношения вплоть до 30-х, пока известная своим увлечением сюрреализмом и экспериментам в одежде Эльза Скиапарелли не поместила их на хрупкие женские плечи. Творения французского дизайнера можно смело назвать предтечей социальных перемен и модных революций: ее одежду обожали смелые и амбициозные женщины и ненавидели «обыкновенные». Структурированные жакеты, пальто и платья Скиапарелли с «сильными» плечами придавали ее клиенткам чувство уверенности и превосходства и обеспечивали щедрую долю внимания, где бы они ни появлялись.

Символ силы и независимости

Джоан Кроуфорд в фильме «Летти Линтон», 1932 год

Джоан Кроуфорд, 1944 год

Идея создания образа сильной женщины за счет преувеличения плечевой оси в ее одежде охотно подхватывается и распространяется через кинематограф. Так, в фильме 1932 года «Летти Линтон» великолепная Джоан Кроуфорд появляется в платье с массивными рукавами, которое разработал для американской актрисы художник по костюмам Адриан Адольф Гринберг. Этот акцент на плечи затем перерос в более структурированные модели Адриана для Кроуфорд в драме 1945-го года «Милдред Пирс». В фильме голливудская кинодива играет решительную женщину, которая после ухода от мужа самостоятельно воспитывает двух дочерей и добивается финансового успеха. И вот, модный вердикт был вынесен: подплечники должны быть у каждой целеустремленной женщины.

Кадр из фильма «Милдред Пирс», 1945 год

Дух амазонок

С началом Второй мировой войны подплечники стали намного большим, чем просто модным элементом гардероба. Их популярность росла и была связана со сменой гендерных ролей, характерной для того времени, когда многие женщины были вынуждены выйти на работу вместо своих мужей. За это время изящная мода 1930-х годов сменилась на гораздо более практичную, вдохновленную милитари-стилем, и вывела подплечники на новый модный уровень.  Поскольку женщины начали осваивать новые профессии, они нуждались в обновлении своего облика не только из прагматических соображений, но и для создания правильного воинственного настроя. Благодаря широкому плечевому силуэту женщины выглядели более дерзко и свободно, что позволило им ассимилироваться в тех сферах, где ранее господствовали мужчины.

Жозефина Бейкер в Париже, 1945 год

Французская актриса Корин Люшер, 1946 год

Но окончание войны прерывает «широкоплечую» историю: весь мир нуждался в эмоциональной перезагрузке и, в том числе, модном обновлении. Строгие воинствующие образы напоминали всем о страшных и тяжелых днях, и поэтому структурированные маскулинные костюмы были вытеснены кардинально новым ультра-женственным силуэтом New Look, разработанным величайшим Кристианом Диором, а подплечники были убраны на полку и забыты на долгое время.

Не знающие меры 80-е

Спустя два десятилетия широкоплечий тренд снова вернулся и стал определяющей модной чертой 1980-х. От политических деятелей до голливудских актрис — придающий силу стилистический прием эксплуатировали практически все хрупкие внешне, но решительные внутри женщины. Маргарет Тэтчер, бывший премьер-министр Великобритании, известна не только своим влиянием в политическом мире, но и созданием того самого образа «сильной и властной женщины». Для того, чтобы гармонично выглядеть в мужской роли, Тэтчер умело использовала классическую пару — юбка и представительный пиджак с подплечниками. Подобно женщинам 30-х годов, костюмы Тэтчер давали ей возможность визуально ассимилироваться в мужском обществе и отделять ее половую принадлежность от государственной должности.

Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, Лондон 4 июня 1984 год

Актриса Мелани Гриффит, певица и автор песен Карли Саймон и актриса Джоан Кьюсак на съемках фильма «Деловая девушка», 1989 год

«Сильный» костюм 80-х с подплечниками был воплощением «одежды для успеха». Так, наряды героини Мелани Гриффит в известном фильме «Деловая девушка», пусть порой и легкомысленные, но всегда с ярко выраженными плечами, стали символом ее уверенного вторжения на Уолл-стрит — закрытый мир деловых мужчин. После выхода картины многие женщины, стремящиеся подняться по карьерной лестнице в крупных корпорациях, последовали ее примеру, примерив на себя похожие образы.

Одновременно с маскулинным силуэтом набирал популярность и знаменитый яркий, дерзкий и эксцентричный стиль 80-х. Наряды с пышными плечами и узкой талией таких икон стиля, как Мадонна и Грейс Джонс, а также героинь культового американского сериала о нефтяных магнатах «Династия» доказывали, что образ успешной женщины не обязательно привязан к мужскому стилю, но и может быть гламурным и сексуальным.

Мадонна, 1989 год

Грейс Джонс, 1987 год

Однако всему есть предел:  масштабное влияние подплечников все больше охватывало поп-культуру и политику, и в какой-то момент их избыток привел к временному исчезновению надоевшего всем тренда из модной истории.

Триумфальное возвращение

Перенесемся в наши дни и увидим, что подплечники вновь на пике популярности, как и всеобщее воскрешение тенденций 80-х годов. Неон, анималистичные принты, металлик — все это стало ярким акцентом на показах Tom Ford, Miu Miu, Balmain, Gareth Pugh и многих других дизайнеров.

Tom Ford Spring/Summer 2018

Balmain Fall/Winter 2019/2020

Самым ярым фанатом подплечников стал Демна Гвасалия. С тех пор, как он основал Vetements и занял пост креативного директора модного Дома Balenciaga, дизайнер неустанно играет с формой и пропорциями мужских и женских силуэтов, уделяя особое внимание линии плеч, как, например, его «угловатая» коллекция в футуристическом стиле весна-лето 2019.

Безусловно, возвращение подплечников в современные реалии снова можно связать с важными социальными переменами — сегодня как никогда набирает обороты проблема переосмысления и расширения прав и возможностей женщин. Важным моментом стало распространение движения #MeToo, осуждающего сексуальное насилие и поддерживающего женщин, подвергшихся ему. Очевидно, в современное феминистское общество широкие плечи вписываются идеально.

Революция тела

Но вопросы гендерного равенства – не единственная причина, объясняющая популярность необычно широких плеч в современной одежде. Подобный экстравагантный крой стал свидетельством развития моды и отказом от стандартных представлений о человеческом теле. Такие дизайнеры, как Рей Кавакубо, чье неприятие типичных пропорций тела изменило траекторию моды, и Мартан Маржела, который регулярно искажал привычные нам силуэты в своих коллекциях, – оба преувеличивали линию плеча (и другие части тела), чтобы пересмотреть отношение к человеческой красоте и, в частности, к телу через одежду. Вместо одежды, предназначенной для того, чтобы подчеркнуть или затенить какой-либо «дефект» тела, эти представители авангардной моды заново «проектируют тело».

The Comme des Garcons Autumn/Winter 2019/20

The Comme des Garcons Autumn/Winter 2019/20

Яркий пример такого дизайнерского подхода — приподнятые плечи в одной из коллекций Margiela, где модели как будто были подвешаны за ниточки, также замеченные и у Vetements и Balenciaga, в которыйх влияние Маржелы передается через одного из бывших дизайнеров модного Дома Демны Гвасалия.

Важная роль подплечников в модной истории началась как символ входа женщины в традиционно мужские сферы деятельности. Но их появление проложило путь к дальнейшим исследованиям места человеческого тела в моде — когда правила диктуются индивидуальностью, а не тело определяет, какую одежду нам носить. Именно поэтому этот революционный тренд с социальной подноготной вряд ли можно назвать мимолетным — думаем, он с нами еще надолго.

0

Оставить комментарий